Как правильно класть профнастил на крышу

Крыша из профнастила считается универсальной: она подходит как для хозяйственных построек, так и для коттеджей в несколько этажей. Этот материал прост в установке, удобен в эксплуатации и долговечен — но только в том случае, если не нарушается инструкция по монтажу профнастила на крышу. Расскажем об особенностях укладки материала. Подготовили для вас основные правила проведения работ и рекомендации по подбору обшивки, необходимый список инструментов и технологию монтажа. После прочтения этой статьи вы точно будете знать, как правильно класть профнастил на крышу.

Кровля крыши профнастилом: особенности выбора

Не любой профилированный лист может использоваться в качестве кровельного покрытия. Этот вид облицовки может быть стеновой, кровельной или универсальной (подходит и для настилов, и для перегородок). 

В качестве кровельного подходит такой тип, где высота гофры составляет более 15 мм. То есть, это может быть профлист из оцинкованной стали толщиной 0,4 мм марки С16 или любая марка Н и НС. В последних двух вариантах будет не только высокая боковая стенка гофры, но и дополнительные ребра жесткости, что обеспечивает большую устойчивость к поперечному изгибу. Такой профилированный стальной лист отличается высокой износостойкостью и малой восприимчивостью к нагрузкам. Возможен даже монтаж профнастила на крышу, если речь идет о промышленном здании или ангаре. Крепление проводится к обрешетке, а наклон обрешетки в большинстве случаев не превышает 15-20 градусов. В результате покрытие выдерживает и значительные снеговые нагрузки, характерные для нашего климатического пояса. 

Толщина материала тоже имеет значение. Чем она больше, тем конструкция крепче и прочнее, тем устойчивее металл к перегибам и различным нагрузкам. Минимальная толщина для кровельного покрытия составляет 0,4 мм. В некоторых случаях для жилых домов выбирают и 0,7 мм, но в большинстве случаев такой “запас” прочности и жесткости не оправдан финансово. Оптимальный выбор — 0,45-0,5 мм. 

Стеновые марки типа С8, С10, С14 для возведения крыш не подходят. В случае, если будет выполнено устройство кровли из профлиста таких марок, возможна быстрая потеря свойств материала, расхождение по монтажным швам, провисание, разгерметизация креплений и так далее. Такие листы с небольшой высотой гофры можно использовать только для козырьков, навесов, небольших построек. И то, желательно выполнять под них сплошную обрешетку, поскольку они не жесткие, и склонны к провисанию. 

В стеновых марках нет капиллярной канавки, поэтому они хорошо стоят в ограждениях, но не подходят для кровельных работ. Такая канавка представляет собой желобок на самой последней гофре, которая при монтаже будет накрываться. Этот элемент необходим для отвода влаги там, где выполнен перехлест, причем речь идет как о конденсате, так и об осадках, дождевой воде. 

Выбор уклона ската и расчет количества листов

Угол наклона ската во многом определяет то, как правильно укладывать профлист на крышу. Например, для легких конструкций будет достаточно угла в 10 градусов. И для навеса еще понадобятся профильные трубы. Если же речь идет о строительстве жилого дома, то здесь угол наклона ската должен составлять уже от 12 градусов.

Чем более пологой будет крыша, тем большей окажется снеговая нагрузка. Для них рекомендуется профлист толщиной от 0,4 мм и марки НС35 и выше, то есть, с высотой гофры от 35 мм. И желательно будет сделать сплошную обрешетку — например, из фанеры, ДСП или ОСБ. 

Укладка профлиста на крышу начинается с правильного расчета материала. Рекомендации здесь будут следующими:

• важно правильно измерить габариты скатов, причем длина измеряется с учетом необходимого свеса;
• рассчитывается, сколько листов будет укладываться в ряд по ширине, при этом обязательно учитывается нахлест профлиста для кровли, который может составлять одну или две волны (обычно — в пределах 10-20 мм);
• можно воспользоваться разными онлайн-калькуляторами, но лучше, если будет готов проект кровли, и по нему уже покупать материал.

После приобретения металлические листы важно правильно выгрузить и поместить на хранение — так, чтобы не повредилось или поцарапалось полимерное покрытие. Обычно эти материалы укладываются стопками, обязательно — на ровную и чистую поверхность, чтобы они не провисали и не деформировались под собственным весом. 

Обычно такой материал поставляется с защитной пленкой, и укладка профнастила на крышу начинается с ее удаления. 

Кровля из профнастила: технология монтажа

Итак, как правильно крыть крышу профлистом? Вначале нужно подготовить соответствующий инструмент. Обычно сложности возникают только в процессе раскроя. Большинство “домашних мастеров” привыкло резать металл с помощью болгарки и соответствующих отрезных кругов, но в случае с металлом делать этого категорически нельзя.

Порезка профилированных листов

Когда монтаж профлиста на крышу предполагает резку, нужно действовать с учетом следующих правил:

• болгарка с отрезным кругом не используется — во-первых, такой способ реза будет оплавлять полимерное покрытие, во-вторых, при порезке будут образовываться искры, которые станут точечно “выжигать” полимер, и в дальнейшем на таких участках появятся точечные очаги коррозии;
• электрический лобзик тоже не подходит — профлист слишком тонкий, плотно зафиксировать его при работе на высоте не получится, поэтому при движении пильного полотна в зоне реза будут появляться острые кромки, заусенцы, рваные края, что опасно для рабочих, которые будут проводить монтаж;
• оптимально использовать ножницы по металлу — механические ручные или вырубные электрические;
• после резки оголенные кромки желательно покрыть бесцветным лаком, что поможет предотвратить коррозию.

Рекомендуется вначале попробовать порезку на каком-то ненужном отрезке, а затем уже приступать к раскрою основного материала. Это поможет лучше понять, как работает тот или иной инструмент.

Выбор подходящей обрешетки

Как правильно стелить профнастил на крышу? Здесь важно не только правильно порезать материал, но и подготовить соответствующую обрешетку. Это — каркасная конструкция, которая будет использоваться как опора для крепления листов. Она будет фиксировать их в нужном положении, создавать требуемый уклон, но в то же время — еще и воспринимать все ветровые, снеговые, механические нагрузки и равномерно распределять их по всей конструкции. 

Для кровли из профилированных листов возможны такие варианты обрешетки:

• металлическая — сваривается из профильных труб, уголков и швеллеров, используется в основном для промышленных объектов и складов, но в частном домостроении тоже применяется — например, для гаражей, навесов, козырьков;
• деревянная сплошная — монтируется из щитовых материалов, нужна, если речь идет об использовании стенового профнастила с низкой высотой волны или когда кровля здания имеет небольшой угол наклона; обладает увеличенной несущей способностью, полностью исключает провисание и поперечную деформацию основного материала;
• деревянная шаговая — делается из досок сечением 150-200 на 25 мм, это оптимальный вариант для скатных кровель, в которых угол наклона находится в пределах 20-30 градусов; считается экономичной, надежной, устойчивой, относительно простой в реализации;
• деревянная разреженная — создается из бруса сечением 40х50 мм как минимум; используется для крыш с большим углом наклона (“крутых”), и там, где снеговые нагрузки невелики (например, в южных регионах);
• комбинированная деревянная — собирается по принципу шаговой и необходима там, где много выступающих элементов типа дымоходов, труб, мансардных окон, снегозадержателей; тогда в местах установки доборов укладываются листы, чтобы обрешетка получалась сплошной, а по всей остальной плоскости ее делают разреженной. 

Важно не только знать, как правильно покрыть крышу профнастилом, но и то, какие метизы использовать для крепления.

Выбор подходящих кровельных саморезов

В том, как покрыть крышу профлистом, очень важны метизы, которые будут использоваться для крепления. Итак, здесь понадобятся специальные кровельные саморезы, и их фиксация должна производиться только механическим способом, без каких-либо электрических приспособлений. 

Какие кровельные саморезы подойдут? Они должны отвечать таким особенностям:

• буровой самосверлящий наконечник;
• пресс-шайба с уплотнителем из EPDM (этилен-пропиленовый каучук), благодаря которой влага не будет попадать в подкровельное пространство через просверленное отверстие;
• полимерное покрытие на головке — для кровельных саморезов оно делается в оттенках RAL, а значит, в точности будет совпадать с выбранным основным кровельным материалом по цвету.

Также эти метизы выпускаются и с оцинкованным покрытием на головке, что позволяет закреплять профлист с цинковым покрытием (например, на хозяйственных постройках или временных навесах). 

Дополнительная герметизация крепежа не требуется, поскольку в конструкцию метиза уже входит уплотнитель.

Что касается типоразмеров кровельных саморезов, то здесь рекомендации будут следующими:

• если обрешетка деревянная, то понадобится крепеж диаметром 4,8 мм и длиной 29 или 35 мм, и монтаж с их помощью проводится в нижнюю волну листа;
• если обрешетка выполнена как металлический каркас, то выбираются специальные усиленные саморезы со сверлом по металлу, типоразмеры которых могут быть 19 или 25 мм в длину и 5,5 мм в диаметре;
• длина метиза должна быть такой, чтобы стержень входил в обрешетку на ⅔ ее толщины.

На один квадратный метр кровли понадобится примерно 6-8 саморезов. 

При непосредственном креплении очень важно контролировать момент затяжки. Важно, чтобы прокладка, которая входит в комплект метиза, качественно закрыла монтажное отверстие и работала как уплотнитель и герметизатор. Необходимая сила прижима крепежа контролируется следующим образом: уплотнительная “резиновая” шайба должна выходить за пределы металлической пресс-шайбы примерно на 3-5 мм, равномерно со всех сторон. 

Необходимо “ручное” механическое закручивание, но это не значит, что понадобится использовать отвертки или какие-то ключи. Для работ по завинчиванию можно взять аккумуляторный шуруповерт — с таким инструментом очень удобно работать на высоте, поскольку не придется путаться в проводах. Если выбрать модель с регулировкой момента затяжки, то это все существенно упростит. Силу прижима можно отрегулировать плавно и постепенно — до тех пор, пока уплотнитель не будет выдавливаться до нужного предела. Затем можно зафиксировать эту силу и использовать ее для всех остальных вкручиваемых метизов. 

Если не настроить правильную затяжку, то крепление останется негерметичным. Это значит, что вода будет проходить через крепежное отверстие и попадать внутрь, где будет разрушать обрешетку и закрепленный на ней утеплитель. Кроме того, сила зажима влияет на уровень шума уже готовой кровли. Если не затянуть профлист как следует, он будет вибрировать даже при небольшом ветре и станет “грохотать” во время дождя. А если превысить рекомендуемую силу затяжки, то может произойти срыв болтовой головки самореза, и образуется отверстие в листе. Понадобится ставить латки или и вовсе менять поврежденный лист, а это — дополнительные неудобства и расходы.

Большое значение имеет и расположение метиза при его вкручивании в лист. Так, нужно стараться, чтобы он располагался строго перпендикулярно. Если будет существенное отклонение от вертикали, то с одной стороны уплотнитель не будет прижиматься так, как это требуется. Теперь расскажем непосредственно о процессе крепления.

Как правильно класть профлист на крышу: пошаговая инструкция

Понадобится заранее подготовить необходимый инструмент. Это будут:

• строительный уровень, стандартный или лазерный нивелир, для контроля горизонтали и создания правильной разметки;
• рулетка и строительный маркер для контроля необходимых расстояний;
• шуруповерт для закручивания кровельных саморезов;
• ножницы по металлу, ручные или электрические, — для раскроя листа в нужный размер или подрезки при монтаже;
• герметик или прозрачный лак, позволяющий защитить металл после резки;
• резиновый молоток, если нужно будет подогнать стыки или уплотнить соединение внахлест (обычный не используется, так как он слишком жесткий и может повредить металл).

Также не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты. Как минимум, понадобятся перчатки для того, чтобы не порезать руки, работая с металлом с острыми кромками. Еще потребуются защитные очки, чтобы предупредить попадание стружки при резке и сверлении металла.

Если говорить о монтажной технологии в общем, то она включает 4 этапа:

1. Устройство обрешетки.
2. Монтаж внутренних доборных элементов и водостоков.
3. Крепеж основной обшивки.
4. Монтаж завершающих доборов. 

Рассмотрим вариант с устройством деревянной шаговой обрешетки, поскольку именно его используют в большинстве случаев. Шаг между стропилами из деревянных брусьев выдерживается в пределах 600-900 мм. Если делается теплая кровля, то между стропилами укладывают утеплитель (минеральную вату), при этом следят, чтобы она располагалась без зазоров. Снизу утеплителя крепится пароизоляция, а сверху — гидроизоляция. 

Гидроизоляционный слой кровельного пирога обязателен и для холодных крыш. Этот материал предупреждает попадание конденсата внутрь, в подкровельное пространство. Важно, чтобы между гидроизоляционным слоем и профнастилом оставался вентилируемый зазор. Он обеспечивается с помощью создания контробрешетки. Для этой задачи используется деревянный брус сечением 50х50 мм. Поверх контробрешетки набивают доски так, чтобы они располагались параллельно карнизу. Для фиксации этих досок используют оцинкованные гвозди. 

Перед тем, как уложить профлист, обязательно устанавливают некоторые доборы. Это: капельники, карнизные планки и внутренние углы. Затем на лобовой доске закрепляются кронштейны под установку будущих водосточных труб. После монтажа основной обшивки эти элементы будут закреплены под профнастилом, и кровля будет выглядеть аккуратно. 

Потом проводится крепление профилированного листа. Первый из них устанавливают так, чтобы та волна, по которой проходит капиллярная канавка, оказывалась на противоположной стороне от торца ската. По торцу ската лист укладывают стороной с накрывающей волной (с той, которая имеет спуск). Кромки листа по бокам и в нижней части должны располагаться вдоль по отношению к карнизу и торцевой доске. Первый профлист прикручивают к стартовой доске, фиксируя саморез в каждую волну. Экономить на крепеже здесь нельзя, поскольку именно на 1 ряд действуют самые высокие ветровые нагрузки, и важно обеспечить здесь максимальную прочность. Следующий ряд кровельного материала уже можно крепить через волну. 

Затем делают боковой нахлест профнастила на кровле, устанавливая накрывающую волну на накрываемую, то есть на ту, где выполнена капиллярная канавка. Верхняя панель устанавливается на нижнюю с перехлестом в 100-200 мм. Так создается поперечный нахлест (по длине). Если кровля пологая, то нахлесты по ширине создаются на 2 волны. 

После крепления всех листов выполняется установка закрывающих доборных элементов. Это коньковые, торцевые, примыкающие планки, а также софиты и снегозадержатели. 

Не забывайте, что все стартовые и завершающие доборы должны быть заранее выбраны в цвет с основой. Оттенок профлиста для кровли выбирается с учетом архитектурной композиции здания и окружающего его ландшафта. В каталоге компании Metaloteca вы найдете качественный профилированный лист с полимерным покрытием в самых разных тонах. В наличии на складе материалы стандартного типоразмера — например, 1200х2000 мм и толщиной до 0,7 мм. Оформить заказ можно с доставкой по Москве и Московской области.